루이뷔통 등을 비롯한 명품 업계가 젊은 고객층이 이탈하는 등 전반적으로 분위기가 변하며 매출에 타격을 받고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다.
주요 명품업체들은 일시적인 현상이라고 애써 항변하지만, 월가에선 소비자 취향이 구조적으로 변해 장기적 현상이 될 수 있다고 우려한다는 것이다.
보도에 따르면 루이뷔통, 디오르 등 다수 명품 브랜드를 보유한 프랑스 루이뷔통모에헤네시(LVMH)는 지난주 실적 발표에서 상반기 매출이 전년 동기 대비 4% 감소했다고 밝혔다. 상반기 순익은 22%나 줄었다.
이에 프랑스 증시에서 LVMH 주가는 올해 들어 지난 25일까지 23%나 내렸다.
베르나르 아르노 회장은 실적발표 후 WSJ과 한 인터뷰에서 최근 실적 부진은 일시적 현상이라고 본다고 말했지만, 투자자들은 뭔가가 잘못돼가고 있는 게 아닌지를 우려한다고 WSJ가 전했다.
UBS는 투자자들이 지난 2년간 유럽 명품 업체들의 실적 회복을 기다려왔다며 "투자자들이 명품 업계의 장기적으로 구조적인 매력도 변화에 대해 걱정하기 시작했다"라고 짚었다.
이탈리아 명품 브랜드 몽클레르도 지난 24일 실적 보고서에서 2분기 매출이 전년 동기 대비 1% 감소했다고 발표해 투자업계의 우려가 커졌다.
이런 부진이 장기적인 변화를 반영하는지는 현재로선 알 수 없다. 컨설팅업체 베인앤드컴퍼니도 대형 럭셔리 브랜드가 소규모 신생 브랜드에 자리를 빼앗기고 있다는 분명한 증거는 없다고 진단했다.
하지만 WSJ는 명품 업체들이 팬데믹 기간 핸드백 가격을 공격적으로 인상하자 소비자들은 더 나은 가성비를 누릴 영역으로 고개를 돌렸다고 WSJ은 평가했다.
실제로 지난 4년간 가격을 상대적으로 인상하지 않은 보석 브랜드들은 매출 타격이 없다. 브랜드 카르티에 등을 보유한 리치몬트의 경우 주얼리 부문 매출이 전년 동기 대비 11% 증가했다고 WSJ은 전했다.
명품 업계의 잇따른 가격 인상 등이 사회관계망서비스(SNS)에 널리 공유되자 Z세대가 명품 브랜드에 매력을 덜 느끼는 것도 매출 감소의 영향 중 하나로 꼽힌다.
WSJ은 글로벌 주요 명품 업계 규모가 10년 전과 비교해 50% 더 커졌다며 "새 디자이너들이 젊은 고객들이 원하는 것을 정확히 파악한다 해도 주주들이 익숙해진 과거와 같은 속도로 성장하기는 어려울 것"이라고 평가했다.
(사진=연합뉴스)
한국경제TV 디지털뉴스부 박근아 기자
twilight1093@wowtv.co.kr관련뉴스
