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코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 명품 업계가 누렸던 초호황기가 종식되는 분위기다. 전통적인 ‘큰 손’이었던 미국과 중국을 비롯해 유럽까지 전 세계에서 명품 업체들의 판매 실적이 뒷걸음질하고 있어서다. 물가 상승률이 임금 상승률을 앞지르면서 명품 수요가 급속도로 위축됐기 때문이라는 분석이다.
글로벌 컨설팅업체 베인앤드컴퍼니의 소매?명품 부문 담당 부사장인 조엘 드 몽골리에는 12일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 “올해 글로벌 명품 업계의 실적 성장세는 최악의 경우 5%에서 멈출 것으로 보인다”고 말했다. 아주 낙관적인 상황을 가정해 보더라도 8~10% 성장에 그칠 거란 전망이다. 과거 연평균 실적 증가율(6%)과 비교하면 나쁘지 않은 성적이다. 그러나 2020년 이래 3년간 20%를 웃돌았다는 점을 고려하면 크게 악화했다.
몽골리에 부사장은 “작년과 비교하면 (성장률 전망을) 절반 정도로 줄일 수밖에 없다”며 “그간의 놀라운 성장은 장기적 관점에서는 지속 가능하지 않았던 것이었다”고 강조했다.
이 같은 관측은 업계를 선도하고 있는 세계 1위 기업 루이비통모에헤네시(LVMH)의 3분기 실적에서도 감지된다. LVMH의 3분기 매출 증가율은 9%(전년 동기 대비)로, 전 분기(17%) 대비 큰 폭으로 둔화했다. 루이비통, 크리스찬디올 등 핵심 브랜드들이 줄줄이 시장 전망에 못 미치는 실적을 냈다. 한 루이비통 매장 직원은 FT에 “올해 시작은 좋았지만, (판매) 속도가 확실히 느려졌다”며 “손님들이 눈에 띄게 줄었다”고 말했다.
장 자크 기오니 LVMH 최고재무책임자(CFO)는 “3년 동안의 눈부신 호황기가 끝났고, 실적은 역사적 평균치로 다시 수렴해 가고 있다”고 설명했다. 그는 “우리가 이 지점에서 계속해서 머물지는 정말로 알 수 없다. 우리가 더 추락할 것인지, 아니면 한때 누렸던 20% 성장세를 회복할 수 있을 것인지에 대해선 아직 아무런 근거가 없다”고 덧붙였다.
최대 시장인 미국에선 연초부터 명품 소비가 눈에 띄게 줄었다. 올해 2분기 증가율이 0%로 정체했고, 3분기에는 2% 소폭 늘어났다. 최근 들어서는 유럽에서 수요가 크게 위축됐다. 같은 기간 판매 증가율이 19%에서 7%로 급락했다. 명품 기업 10곳이 포함된 스톡스 유럽 럭셔리지수는 지난 4월 정점을 찍은 뒤 20% 가까이 빠졌다. 대장주인 LVMH 주가는 실적 발표 다음날 7%가량 하락했고 동종 기업들의 주가를 한꺼번에 끌어내렸다.
인플레이션으로 가계의 소비 여력이 크게 약화한 것이 주효했다. 이탈리아 최대 은행인 유니크레디트에 따르면 유럽 지역 내 물가 상승으로 가계의 구매력이 떨어지면서 팬데믹 봉쇄 기간 축적된 저축액이 완전히 동난 상태다. 지난 2분기 유럽연합(EU) 지역 소비 지출은 전년 동기 대비 2% 감소했고, 올해 남은 기간 반등할 가능성도 작다.
영국 컨설팅 업체 옥스퍼드이코노믹스의 로리 페네시 이코노미스트는 “유로존 내 소비 지출은 계속해서 인플레이션 압력을 받을 것”이라며 “가계 실질 수입은 유럽 부채 위기가 정점에 달했을 때의 수준을 겨우 웃돌고 있다”고 짚었다. 유럽 금융사인 오도 BHF의 장 당주 애널리스트는 “거시 경제적 요인과 더불어 사람들은 이제 명품 소비에 싫증을 내기 시작했다”며 “소비 둔화가 한 번 시작되면 어디서 끝날지는 결코 알 수 없다”고 했다.
이 같은 소비 패턴 변화를 감지한 백화점들은 전략 수정에 나섰다. 최고급 하이엔드 라인보다는 비교적 저렴해 접근성이 좋은 상품 판매에 집중하기 시작한 것이다. 북미 지역 유명 백화점의 한 바이어는 “‘디자이너 비즈니스’는 이제 끝났다. 로고에 의존한 세일즈는 더 이상 먹히지 않는다”며 “작년보다 50~60% 할인된 가격에 제품을 판매하는 브랜드들이 있다”고 말했다.
바이어들은 띠어리(Theory), 베로니카비어드(Veronica Beard), 울라존슨(Ulla Johnson) 등의 브랜드에 더 많은 예산을 배정하고 있다. LVMH 계열사 중에서도 비교적 가격대가 합리적인 로에베(Loewe)의 가방 판매 실적이 그나마 양호한 수준이다. 한 업계 관계자는 “톱 브랜드 중 지금과 같은 폭풍의 계절을 견뎌낼 수 있는 곳은 샤넬과 에르메스뿐”이라고 전했다.
장서우 기자 suwu@hankyung.com
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